Todo lo que preguntarías
si tuvieras a un relojero delante.

02 — El corazón del Lunar

Qué es un mecacuarzo.
Cuarzo por dentro, mecánico en la mano.

Un mecacuarzo no es un mecanismo a medias. Es un cuarzo normal al que se le ha copiado, pieza a pieza, el gesto de un cronógrafo mecánico.

En un cronógrafo de cuarzo corriente, cuando pulsas para poner el cronómetro a cero, las agujas retroceden despacio, empujadas paso a paso por un motor eléctrico. Se nota, y se nota que es electrónico: el regreso a cero dura casi un segundo entero.

En un cronógrafo mecánico de verdad —un Valjoux 7750, un Seiko 6S, cualquiera de columna— un sistema de levas y un martillo devuelven las tres agujas a cero de golpe, en un único chasquido seco. No es una función: es una sensación, y es la que distingue a un cronógrafo «bueno» de uno cualquiera con solo tocarlo.

Un mecacuarzo (o «meca-quartz») monta ese mismo sistema de levas y martillo, pero solo para el reinicio del cronógrafo. Dar la hora sigue siendo cosa del cristal de cuarzo y el motor paso a paso de siempre. El resultado: agujas que vuelven a cero de un golpe, como en un mecánico, con la precisión y el mantenimiento nulo de un cuarzo.

El Lunar monta nuestro calibre laOra LO_MQ326, de fabricación japonesa: una de las arquitecturas de mecacuarzo más usadas y mejor valoradas del sector, precisamente porque resuelve ese golpe seco sin la complejidad ni el coste de un cronógrafo mecánico real.

• Precisión±20 segundos al mes en el mecacuarzo, frente a ±10-15 segundos al día en un mecánico de gama similar.
• MantenimientoCambio de pila cada 2-4 años. Un mecánico pide revisión y engrase cada 3-5 años, con manipulación del mecanismo.
• El golpe al poner a ceroIdéntico en ambos: mismo sistema de levas y martillo, la misma sensación mecánica.
• PrecioUna fracción del de un cronógrafo mecánico, porque el módulo tiene muchas menos piezas y no hay ajuste manual de fábrica.

03 — Antes de salir de fábrica

Un movimiento nuevo
no es un movimiento listo.

Que un calibre salga de fábrica funcionando no significa que esté ajustado para la posición y el uso con los que realmente vas a llevarlo.

Un movimiento se fabrica en serie, con una tolerancia que el proveedor certifica en una sola posición y a una temperatura estable. Eso basta para que arranque y para que se venda, pero no es lo mismo que un reloj calibrado para la muñeca de alguien.

La marcha de un mecanismo cambia según la posición en la que reposa: no corre igual con la esfera hacia arriba, hacia abajo, o con la corona a un lado. Un reloj que sale de fábrica sin comprobar esas posiciones puede adelantar en la mesilla de noche y atrasar en la muñeca, o al revés.

Por eso, antes de que un reloj salga de nuestro taller en Madrid pasa por ajuste y por pruebas — dos de los seis pasos fijos de nuestro proceso, antes del control visual y del envío. Se comprueba la marcha, se corrige si hace falta, y solo entonces se prueba que aguante el agua que promete la ficha.

Ese control tiene una consecuencia concreta: respondemos con 3 años de garantía de fabricación para cualquiera —los que da la ley— y 5 para los socios del Club laOra. Un reloj sin calibrar no lo aguantaría.

04 — Cuánto late un mecanismo

Los Hz no son la precisión.
Son la velocidad del pulso.

Un mecanismo con más Hz no es automáticamente más preciso. Es, sobre todo, más suave.

En un movimiento mecánico o automático, el Hz mide cuántas veces por segundo oscila el volante — la piecita que hace de corazón del reloj. Los valores habituales son 21.600, 28.800 y, en muy pocos relojes de alta gama, 36.000 alternancias por hora: 3, 4 y 5 Hz.

A más frecuencia, la aguja de los segundos se mueve en más pasos por vuelta y el barrido se ve más fluido — a 4 Hz da 8 pasos por segundo; a 2,5 Hz, la frecuencia de los relojes vintage, se nota cada salto. Es la razón por la que un mecánico se distingue de un cuarzo con solo mirar el segundero.

Pero la frecuencia por sí sola no dice nada de si el reloj va bien o mal. Eso lo decide el ajuste — la regulación del volante en fábrica y en el taller —, no los Hz. Un movimiento de 4 Hz mal regulado puede atrasar más que uno de 3 Hz bien calibrado.

En el cuarzo el número cambia de naturaleza: el cristal de los cuarzos que montamos vibra a 32.768 Hz exactos — no es casualidad, es 2 elevado a 15, la cifra que los circuitos digitales dividen con más facilidad para sacar un pulso de un segundo. Por eso todos los cuarzos del mundo laten al mismo ritmo, y por eso son varias veces más precisos que cualquier mecánico.

• Cuarzo · 32.768 Hz±20 segundos al mes. El motor paso a paso mueve la aguja una vez por segundo, sin barrido.
• Automático · 3 Hz±15 a 25 segundos al día, según el ajuste. Barrido en 6 pasos por segundo.
• Automático · 4 Hz±10 a 20 segundos al día, según el ajuste. Barrido en 8 pasos, el más fluido de los tres.

05 — Tres formas de dar cuerda

Pila, cuerda a mano
o cuerda con el brazo.

Las tres tecnologías persiguen lo mismo — dar la hora —, pero cada una decide de dónde saca la energía, y esa decisión cambia todo lo demás.

Cuarzo. Saca la energía de una pila. Un circuito hace vibrar un cristal de cuarzo a una frecuencia exacta y ese pulso mueve un motor paso a paso. Es la tecnología más precisa, la más barata de producir y la que menos mantenimiento pide: cambiar la pila cada 2 a 5 años, según el movimiento.

Mecánico de cuerda manual. No lleva pila ni rotor: hay que darle cuerda girando la corona, normalmente a diario. Toda su energía viene de un muelle que tensas con la mano. Es el más artesanal de los tres, el más caro de fabricar bien, y el que menos precisión ofrece de fábrica frente a un cuarzo — aunque para muchos esa imperfección es parte de la gracia.

Automático. Es mecánico por dentro — mismo escape, mismo muelle — pero añade un rotor semicircular que gira con el movimiento de tu muñeca y da cuerda solo. Si lo llevas puesto a diario no hace falta tocar la corona; si lo dejas quieto, se para cuando se agota la reserva de marcha, entre 38 y 70 horas según el calibre.

Ninguna de las tres es «mejor» en abstracto. El cuarzo gana en precisión y en bolsillo; el mecánico y el automático ganan en lo que no se mide en segundos: el gesto de dar cuerda a mano, o ver el rotor moverse a través de un fondo de cristal.

06 — El material del brazalete

No todo lo que brilla
es acero de verdad.

Tres brazaletes pueden pesar y sonar completamente distinto aunque los tres se anuncien como «de acero».

Chapado. Es un metal base — a menudo latón o un acero más barato — con una capa fina de un metal mejor depositada encima, por galvanoplastia o PVD. Esa capa mide micras: con el roce diario y los años se desgasta y deja ver el metal de debajo. Es la opción más barata de fabricar, y la que peor envejece.

Hueco. Un eslabón hueco está hecho de una lámina de acero doblada y soldada, vacía por dentro en vez de una pieza maciza. Pesa menos, cuesta menos material y menos mecanizado — y también se abolla con más facilidad, porque no hay masa detrás del golpe.

Macizo o sólido. Un eslabón macizo es una sola pieza de acero mecanizada de un bloque. Pesa lo que tiene que pesar, no se abolla con un golpe normal, y es la opción más cara de producir porque hay que arrancar mucho más material del que queda al final.

Todos los brazaletes de laOra son de acero macizo — no hueco, no chapado —, en dos grados según el modelo: 316L, el estándar de la relojería, resistente a la corrosión y fácil de pulir; y 904L, un grado superior, más difícil de mecanizar, con mejor resistencia química y un pulido que retiene el brillo más tiempo. El Lunar lleva la caja en 316L y el brazalete en 904L; el resto de la colección, en 316L de caja a cierre.

La diferencia se nota antes en la mano que en la ficha: un brazalete sólido tiene un peso y un tacto de «bloque» que uno hueco o chapado no puede imitar, por mucho pulido que lleve encima.

07 — Cuidar el reloj que ya tienes

El mantenimiento no empieza
cuando el reloj falla.

Un reloj no avisa cuando le toca revisión. Por eso hay una frecuencia recomendada, no una señal de alarma.

Cuarzo y mecacuarzo. Lo único que se agota es la pila — la del LO_MQ326 del Lunar dura unos 3 años; la de nuestros cuarzos suizos, hasta 5. Cuando el segundero empieza a saltar de 2 en 2 segundos en vez de moverse cada segundo, es el aviso de pila baja: cámbiala cuanto antes, porque una pila agotada del todo puede llegar a dañar el mecanismo por dentro.

Mecánico y automático. No llevan pila, pero sí aceites — y los aceites se degradan con el tiempo, aunque el reloj no se use. La recomendación general de la industria es una revisión completa cada 3 a 5 años: se desmonta, se limpia, se engrasa de nuevo y se regula la marcha.

Estanqueidad. Sea cuarzo o mecánico, si el reloj es sumergible las juntas de goma que sellan la caja se resecan con los años aunque nunca hayan fallado. Conviene comprobar la estanqueidad cada 1 a 2 años si lo llevas al agua con regularidad — no hace falta abrir el reloj para eso, se prueba con un equipo de presión.

Lo que puedes hacer tú, sin abrir el reloj: sécalo si le entra agua dulce o salada, no lo dejes cerca de imanes ni de altavoces si es mecánico, no aprietes pulsadores ni gires la corona con el reloj mojado a menos que sea de rosca, y guárdalo en un sitio seco. Nada de esto sustituye la revisión periódica, pero evita que llegue antes de tiempo.

08 — La cuenta atrás en la muñeca

El bisel de buceo solo gira
hacia un lado. Es a propósito.

Antes de sumergirte, alineas el triángulo del bisel con el minutero. A partir de ahí, el bisel hace de cronómetro sin pilas — y solo puede girar en el sentido que te protege.

El gesto es siempre el mismo: al empezar la inmersión, giras el bisel hasta que el triángulo luminoso — el «0» — queda justo debajo del minutero. A partir de ahí, no hace falta hacer cuentas: el número de la escala que va quedando bajo el minutero es, directamente, los minutos que llevas bajo el agua.

Por dentro, el bisel no gira libre: hay un muelle empujando un diente contra una corona dentada fija, así que cada vuelta se hace a golpes pequeños y contados — 120 «clics» en el Tortuga, uno por cada dos minutos de la esfera — que además impiden que se mueva solo con el roce del neopreno.

La razón de que solo gire en un sentido, y nunca en el otro, es una cuenta de seguridad muy simple: un golpe accidental bajo el agua solo puede desplazar el «0» hacia atrás en el tiempo, nunca hacia delante. Eso significa que, si el bisel se mueve solo, el reloj va a decirte que llevas más tiempo sumergido del que llevas de verdad — nunca menos. En el peor de los casos sales a la superficie antes de lo necesario; nunca te quedas abajo pensando que te queda más aire del que te queda.

No todos los biseles son de buceo, aunque lo parezcan. El del Tortuga es giratorio unidireccional de verdad, pensado para leerse bajo el agua. El del Bitácora, en cambio, es fijo — integrado en la caja, sin girar —, porque ahí el bisel no cronometra nada: es parte del perfil del reloj, no una herramienta.

09 — Medir velocidad sin hacer cuentas

El taquímetro convierte
segundos en kilómetros por hora.

Arrancas el cronógrafo al pasar un punto, lo paras un kilómetro después, y la aguja te dice a qué velocidad ibas. Sin calculadora.

Un taquímetro es una escala grabada en el bisel o en el borde de la esfera, calibrada para convertir un tiempo en una velocidad — siempre sobre una distancia fija de referencia, casi siempre un kilómetro o una milla.

El uso es mecánico, no matemático: arrancas el cronógrafo al pasar el primer punto de la distancia de referencia, lo paras al pasar el segundo, y donde se detiene la aguja de los segundos, en la escala del taquímetro, se lee la velocidad directamente. Si tardas 18 segundos en recorrer un kilómetro, la aguja señala «200»: ibas a 200 km/h. Si tardas 30 segundos, señala «120».

La escala solo es exacta para la distancia con la que está calibrada — casi siempre 1 km o 1 milla —, y por eso deja de tener sentido pasados unos 60 segundos: por debajo de esa velocidad, la cuenta ya no cabe en el bisel. Es una herramienta pensada para tramos cortos y rápidos, no para una media de viaje.

El Lunar monta esta escala en su bisel fijo, con el inserto de aluminio anodizado en negro: el mismo recurso que llevaban los cronógrafos de coche y de aviación antes de que el cálculo lo hiciera un chip.

10 — El reloj que llevaban los pilotos

El aviador clásico:
el círculo que hace de calculadora.

Antes de que existiera una calculadora de vuelo electrónica, los pilotos llevaban una en la muñeca — girando un bisel, no pulsando un botón.

En 1952, la asociación estadounidense de pilotos y propietarios de aviones (AOPA) encargó un reloj oficial para sus socios. El resultado, fabricado por la casa suiza Breitling, fue el Navitimer: un cronógrafo que, además del taquímetro de toda la vida, monta una regla de cálculo circular completa en el bisel.

Esa regla —dos escalas logarítmicas giratorias, una fija y otra móvil— no solo mide velocidad: sirve para calcular consumo de combustible, tiempo de vuelo, conversión entre millas y kilómetros o entre litros y galones, y multiplicaciones y divisiones sencillas. Todo girando el bisel, sin pilas ni pantalla.

Esa esfera —grande, legible, con tres subesferas y una regla de cálculo alrededor— se convirtió en la silueta que define «reloj de aviador» desde entonces, copiada y reinterpretada por casi toda la relojería de herramienta que vino después. Y tiene una anécdota que pocos relojes pueden contar: una versión de 24 horas, el Cosmonaute, voló al espacio en la muñeca del astronauta Scott Carpenter en 1962 — el mismo reloj que calculaba rutas de vuelo en un aeródromo, calculando órbitas en el espacio.

Breitling y Navitimer son marcas registradas de sus titulares. laOra no está afiliada a Breitling SA: esta sección es divulgación sobre la historia de la relojería de aviación, y ninguna pieza de laOra lleva marca, emblema o logotipo ajeno.

11 — Cinco eslabones, no tres

El brazalete Jubilee:
más piezas pequeñas, más se dobla.

Un brazalete no se hace más cómodo añadiendo relleno. Se hace más cómodo partiendo cada eslabón en piezas más pequeñas, para que tenga más puntos por los que doblarse.

El Jubilee se reconoce de un vistazo por su reparto: dos eslabones exteriores grandes, cepillados y mate, que enmarcan tres eslabones centrales mucho más pequeños, redondeados y pulidos a brillo. Esa alternancia de texturas — mate fuera, brillo dentro — es lo que hace que el brazalete «chispee» al moverse: las tres filas centrales, pulidas, devuelven la luz en ángulos distintos con cada giro de la muñeca.

Ese reparto en cinco piezas por eslabón, en vez de una o tres, es también la razón de que sea tan flexible: cuantas más piezas pequeñas y más juntas articuladas tenga una cadena, mejor seguirá la curva de lo que envuelve. Es la misma lógica de una cadena de bicicleta frente a una barra rígida — por eso un Jubilee se nota más blando en la muñeca que un brazalete de eslabones grandes y macizos.

El nombre no viene de un jubileo real ni papal: lo diseñó Rolex en 1945 para su propio 40.º aniversario — su jubileo de empresa —, y lo estrenó junto al Datejust, el modelo que presentaban ese mismo año. Nació en oro macizo, como todo lo que llevaba ese modelo entonces; el acero y las combinaciones de dos metales llegaron décadas después, cuando el diseño ya se había convertido en un clásico por derecho propio.

• Jubilee · 5 eslabonesPiezas pequeñas, muy flexible, acabado mixto mate/pulido. El registro de vestir: se dobla con la muñeca y juega con la luz.
• Oyster · 3 eslabonesPiezas grandes y macizas, acabado uniforme cepillado. El registro deportivo: más rígido, más silencioso, menos brillo.

Rolex, Jubilee, Datejust y Oyster son marcas registradas de sus titulares. laOra no está afiliada a Rolex SA: esta sección es divulgación sobre un estilo de brazalete, no sobre un producto concreto, y ninguna pieza de laOra lleva marca, emblema o logotipo ajeno.

12 — La homologación más dura que ha pasado un reloj

Las once pruebas de la NASA.
El único que llegó entero.

La NASA no encargó un reloj especial para ir a la Luna. Compró relojes de tienda, corrientes, y los metió en una sala de pruebas hasta que se rompieran.

La idea era sencilla y muy poco romántica: un astronauta necesita saber la hora aunque se apague todo, así que el reloj tenía que aguantar lo mismo que la nave. En 1965 se compraron varios cronógrafos comerciales y se les aplicó a todos el mismo protocolo, sin avisar a los fabricantes y sin pedirles nada a medida.

Solo uno terminó las once pruebas funcionando: el Omega Speedmaster, referencia ST 105.003. El resto se quedó por el camino, y casi siempre por lo mismo — el calor. Las agujas y el cristal son las dos piezas más frágiles de un reloj de pulsera, y son las primeras que se deforman cuando la temperatura sube.

El único cambio que pidió la NASA no tuvo nada que ver con el mecanismo: una correa de velcro, larga, para poder llevarlo por encima del traje.

• 01 · Alta temperatura48 horas a 71 °C.
• 02 · Baja temperatura4 horas a −18 °C.
• 03 · Vacío con ciclosCalentar y enfriar repetidamente dentro de una cámara de vacío.
• 04 · Humedad24 horas al 95 % de humedad, entre 25 y 70 °C.
• 05 · Corrosión48 horas en oxígeno puro a 70 °C.
• 06 · GolpesSeis impactos de 40 g, uno por cada dirección.
• 07 · AceleraciónHasta 7,25 g de forma progresiva durante 5 minutos, y picos de 16 g durante 30 segundos.
• 08 · Baja presión10⁻⁶ atmósferas: 90 minutos a 70 °C y otros 30 a 93 °C.
• 09 · Alta presión1,6 atmósferas durante 60 minutos.
• 10 · VibraciónVibración aleatoria de 5 a 2.000 Hz en tres ejes, a 8,8 g.
• 11 · Ruido130 decibelios entre 40 y 10.000 Hz, durante 30 minutos.

Puestas en fila dan una idea de para qué sirve de verdad un reloj de herramienta: ninguna de las once mide si da bien la hora encima de una mesa. Todas miden si la sigue dando cuando alrededor se ha roto todo lo demás.

Omega y Speedmaster son marcas registradas de sus titulares, y la NASA es una agencia del Gobierno de los Estados Unidos. laOra no está afiliada a ninguna de las dos: esta sección es divulgación sobre un episodio conocido de la historia de la relojería, y ninguna pieza de laOra lleva marca, emblema o logotipo ajeno.

14 — De la A a la Z

El glosario.
Cada palabra de nuestras fichas, sin tecnicismo.

ATM

Unidad de presión con la que se mide la estanqueidad. Se ensaya en laboratorio, con el reloj quieto, no en una inmersión real.

Calibre

El nombre técnico de un movimiento — su «modelo» interno, como el LO_MQ326 o el ETA 2824-2.

Cuerda manual

Dar energía al muelle girando la corona a mano, en vez de con un rotor automático.

Escape

El mecanismo que libera la energía del muelle en pulsos regulares y hace «tictac»; fija el ritmo del reloj.

Estanqueidad

La resistencia al agua de la caja, medida en laboratorio, no en una inmersión real. Ver ATM arriba.

Guilloché

Relieve decorativo grabado en la esfera, como el «clavo de París» del Precisa.

Hacking (segundero detenible)

Al sacar la corona, el segundero se para del todo, para poder ajustar la hora al segundo exacto.

Hz / alternancias por hora

La frecuencia a la que oscila el volante de un mecánico, o el cristal de un cuarzo. Ver la sección 04 arriba.

Lignes

Unidad tradicional relojera para el diámetro de un movimiento. Una línea son 2,256 mm: un calibre de «11½ líneas» mide unos 26 mm.

Macizo / sólido

Una pieza de metal de una sola masa, sin huecos ni chapados. Ver la sección 06 arriba.

Mecacuarzo

Un cuarzo con el sistema de reinicio mecánico de un cronógrafo. Ver la sección 02 arriba.

PVD

Physical Vapor Deposition: un recubrimiento aplicado al vacío, más duro y duradero que un chapado galvánico tradicional.

Reserva de marcha

Cuántas horas sigue funcionando un mecánico o automático después de dejar de llevarse o de dar cuerda.

Rubí

Piedra sintética usada como cojinete en los ejes de un movimiento mecánico, para reducir el rozamiento.

Zafiro

El cristal más duro que se usa en relojería después del diamante. Resiste arañazos que un acrílico o un mineral no aguantarían.